Вадим Ибрагимов, «мыс Бурхан, озеро Байкал»

Моя командировка в Ангарске стала затягиваться и было неясно, когда она завершиться было не ясно. Тогда выбрав момент я сказал себе: «если работа мешает отдыху, ну её эту работу….». Конечно совсем далеко работу «послать» не получится, но на короткий срок все, же можно.
Так я и сделал. «Погуляв» немного в интернете я нашел то место, куда мне нужно было попасть - это был мыс Бурхан на острове Ольхон, на озёре Байкал. Узнав у таксистов, откуда отправляется маршрутный транспорт до Хужира (это поселок на о.Ольхон) утром 12 ноября полагаясь на Удачу я выехал из Ангарска и прибыл в Иркутск. (замечу сразу Удача в этой поездке шла со мной под руку). Долго не пришлось разыскивать маршрутку, большой, желтый плакат на микроавтобусе ярко «кричал», что машина идёт на о.Ольхон. Учитывая, что 14 ноября нужно было быть на работе в Ангарске, времени на всю поездку было не так много, всего лишь сутки. Но раз уж собрался, то «вперёд и с песней».

Запустив программу удачной дороги и прибытия на место я устроился поудобней на сиденье рядом с водителем. Водитель положил горсть монет в нишу на панели и его микроавтобус Санёнг повёз на встречу неизведанному. Так как туристический сезон закончился, в маршрутке было всего 4 человека. По пути мы заехали ещё на 2 рынка. А так как транспорт осенью ходит редко, то местное население периодически делает водителям заказы.

Водитель - Костя купил плинтуса и обналичкку для дверей.

За разговором время проходило быстро. Немного позже у водителя я узнал, что дорога длинной около 300 км, однако занимает около 6 часов. Проезжая мимо встречных машин, водитель в знак приветствия поднимал руку. Чем дальше мы ехали, тем меньше становилось машин. Порой 15-20 минут и ни одной попутной или встречной машины. Потом я стал замечать, что не только машин приветствует водитель. И к тому же, зачем то открывает окно на каждом перевале, а учитывая, что за «бортом» было около -12, то в открытое окно с сопок врывался свежий бодрящий ветерок. Обычно так делают дальнобойщики, когда их начинает тянуть ко сну. Я стал поглядывать на водителя не спит ли он, но т.к. у бурятов разрез глаз узкий было впечатление, что он спит постоянно. Подмывало плеснуть минералочки водителю за шиворот.

На очередном из перевалов я понял, для чего открывалось окно и зачем нужна была мелочь. Я успокоился и понял, что водитель даже на автопилоте довезёт до места без происшествий.
Рукой водители приветствуют духа перевала – эжина (в произношении схоже с джином) – хозяина этого места, а мелочь это знак подношения, чтобы дорога была легкой и без аварий. На вершине перевалов установлены столбы – сэргэ, на которые повязаны ленточки.

Маленькое отступление: Сэргэ – деревянный столбик для коновязи. Символизирует "древо жизни", "мировое дерево", объединяющее три мира. Сверху до низу сэргэ обвязаны разноцветными лоскутками материи. У них, кстати, тоже есть свое название – хадак (некоторые называют залаа, возможно это название ленточек, которые предназначены для других целей, я не выяснил). Считается, что когда ветер колышет ленточку с написанными на ней молитвами, тот, кто ее повесил, посылает свои молитвы небесам, даже если он в это время занят другими делами. Такие ленты повязывают в священных местах на деревьях, где покланяются духам. У сэргэ чаще останавливаются, чтобы просто брызнуть спиртным в честь безымянного духа местности (эжина). Этот обычай возник из обряда "сасли бариха", согласно которому при любом молебне всегда делается возлияние местным духам молочным алкогольным продуктом – тарасуном (вполне возможно одна из разновидности кумыса, как у народов Средней Азии).

И так продолжим: Проезжающие останавливаются, но мы ехали очень быстро и я хотел было спросить у водителя: «К чему такая спешка?». Перевалы с извилистой дорогой, покрыты первым снегом, так что если «понесёт», то машина уже дорогу не поймает. Подтверждением моих размышлений были венки, которые кое-где мелькали на обочинах. Ждать долго ответа на мой вопрос не пришлось. Мои мысли с вопросом «сработали моментально». Водителю кто-то позвонил (сотовые телефоны ловят только на перевалах, в низине ты «недоступен для всех») и Костя – водитель стал объяснять, что выехал поздно и торопится на последний паром на остров. Если мы на него не успеваем, то ждать придётся до утра. Как вариант можно дополнительно позвонить и паром пришлют, но за дополнительные деньги. Хотя в стоимость поездки входит оплата переправы на пароме. Как говорится: «…за ваши деньги, любой каприз…». Оставалось надеяться на лучшее.

В пути мы ещё успели сделать остановку в кафе, чтобы перекусить. На фото (1,2 )над стойкой видны картины местного мастера. Перекусив мы двинулись дальше. На последний паром мы всё-таки успели. (фото 3,4, 5) Благополучно погрузившись на паром мы переправившись на остров и поехали дальше.

Дорогу на остове сложно назвать дорогой – это была лента стиральной доски, длинною в 30 км, на которую мы потратили почти час. После благополучного прибытия в Хужир, а это было примерно 19-30, водитель подвез меня в гостиницу. Договорившись с водителем о времени, когда он меня сможет завтра забрать в обратную дорогу я пошел в отель. (фото 6,7,). Взяв номер (фото 8) я отправился на мыс.

Попросив у администратора фонарик, который мне любезно предоставили и узнав направление в котором нужно двигаться я пошел в восточном направлении. Полнолуние, которое было в эту ночь никак не помогало. Большие тучи закрыли луну и только на западе сквозь облака кое-где просматривались звёзды. Фонарик прикреплённый на голову, светил слабо, а сильный северный ветер дувший с Байкала обжигающе бил по лицу. Дорога оказалась не такой длинной. Мыс Бурхан находится всего метрах в 400 от поселка Хужир и лишь темнота не давала разглядеть мыс издали. Идя по склону холма, я чуть было не проскочил столбы - сэргэ, меня как будто кто то остановил. Посмотрев вверх на хребте, сквозь пробивающийся через тучи лунный свет, я увидел столбы. (фото 9, 10). Не нарушая традиций я поднялся на верх, оставил в качестве подношения монетку и через «первые ворота» пошел в сторону мыса Шаманов – мыса Бурхан.

Смотря больше под ноги, чтобы не свернуть себе шею, а достичь такого результата здесь не сложно, достаточно сделать пару шагов «считая ворон», я спустился к подножью скалы. Шум от прибоя в заливе был на столько сильным, что его можно сравнить с морским во время прилива. Именно такой и был на берегу Нгапали Бич (в Мьянме), в ночь полнолуния, когда приливом перевернуло несколько рыбацких лодок. Байкал говорил сам за себя, чувствовалась его сила, мощь и необузданная энергия.
Немного сведений:

Скала Шаманов (мыс Бурхан) двухвершинная скала сложена кристаллическим известняком-мрамором, покрытым ярким лишайниками красного цвета (фото9,10). В древних шаманских преданиях рассказывается о 13 северных найонах – сыновьях божественных тэнгриев, которые спустились с неба вершить суд над людьми и выбрали различные места проживания. Старший и самый сильный из них Хан Хутэ-баабай (Хан Гхата-баабай) избрал местом обитания пещеру на мысе Бурхан острова Ольхон. По словам Ольхонских стариков Хан Хутэ-баабай имеет три призрачных дворца: 1 –на небесах, 2 – на Земле это мыс Бурхан, 3 – в подземном мире.
Одна из легент гласит: «Хан Хутэ-баабай, сделавшись царём всех щаманов, избрал постоянным местом пребывания остров Ольхон. Он стал хозяином острова, а также защитником и покровителем всей шаманской религии северного толка».

Священная Шаманская Скала со сквозной извилистой пещерой, куда имел право доступа только шаман, долгое время оставалась запретной, проходить сквозь нее никому не разрешалось. Высота ближней к берегу части скалы — 30 м, высота дальней части — 42 м. Шаманская пещера, которая образовалась в процессе выветривания и размыва известняковых пород, находится в ближней к берегу части скалы. Длина хода пещеры около 12 м, ширина от 3 до 4,5 м, высота от 1 до 6,5 м. Вход в пещеру возможен с двух сторон — с северо-восточной и западной. Наиболее удобен вход с западной стороны, где имеется предпещерная площадка. Узкий поднимающийся ход выводит из пещеры на восточную сторону скалы. В пещере имеются боковые коридоры и узкая продушина.
С западной стороны на поверхности дальней части скалы имеется природный выход коричневой породы, который выглядит как изображение дракона Великий Дух.

Женщинам запрещалось приближаться к мысу, и они обходили это место за две версты. По одной версии, запрет для женщин проходить сквозь пещеру, связан с убеждением древних людей, что присутствие «греховниц» могло осквернить чистоту священного места. По другой версии, этим запретом оберегали женщин, так как считалось, что посещение пещеры может осложнить роды — и потомства не будет.
Запрет на посещение этого места так же касается детей. По убеждению шаманистов, если ребенок от рождения чувствителен и не подготовлен к встрече с духами, скопление большой энергетики может вызвать непредсказуемые последствия.

На Шаманском мысе ольхонские буряты давали клятвы, чтобы снять ложное обвинение или отстоять свою честь, обещания об исполнении долга. Также, сюда приезжали бездетные буряты из разных регионов с просьбой о даровании детей.

Почитание его было так велико, что даже следуя по особо важным делам ни один из местных жителей не решался проскакать верхом мимо мыса с пещерой. Копыта коней обвязывались сверху кожей, чтобы не цокали и тревожили покой Великого Духа. Путники спешивались и проводили коня на поводу.

И так продолжим:

Находясь внизу я подошел к скале. К этому времени луна вышла из-за облаков и открылось всё великолепие мыса Бурхан. (фото12, 13, 14). Словами передать сложно, нужно увидеть эти камни, весом по несколько тонн, которые кажется держаться на нескольких углах и готовы скатиться вниз, при любом толчке Земли. А зная, что Байкал до сих пор двигается и землетрясения здесь не диковинка, становилось немного не по себе. О землетрясении я знал не понаслышке. Накануне на себе ощутил в Ангарске, когда ночью диван под тобой начинает ритмичные движения, как в вагоне поезда. Местные успокоили сказав, что на такое обращать внимание не стоит, такие маленькие толчки не редкость.

Свежий Байкальский воздух, полная луна располагали к тому, чтобы помедитировать. Закрыв глаза, я расслабился. Попробовал пропеть ноты, горловым пением, так как показывал Владимир на семинаре. Сделав вдох я попробовал, немного получилось. На следующий раз вышло значительно лучше (на мой взгляд)...пробовал ещё раз спеть или точнее увязать звуки. После этого почувствовал и так явно, что кто-то стоит за спиной! Открыв глаза, я немного осмотрелся, конечно никого не обнаружил. Но ощущение чьего, то присутствия оставалось. Духи наблюдали за мной. Тогда я закрыл глаза и уже спокойней продолжил своё «пение».

Закончив свою «тренировку», уже в тишине в голове промелькнуло пару вопросов, которые я задал и тут же получил на них ответ. Больше вопросов я не стал задавать. Поблагодарив духа, умывшись и испив Байкальской воды - чистейшей, мягкой и тёплой по сравнению погодой, стал подыматься вверх по тропинке. Всё время пока находился у подножья скалы ощущение присутствия духа не проходило. Дух сопровождал меня до верха хребта. Поднявшись наверх, я пошел назад к столбам. У столбов я попрощался с мысом, с Духом и двинулся в сторону отеля. Обратный путь был знаком. Луна освещала дорогу так ярко, что выключив фонарик, я спокойно добрался до отеля.

Долгая дорога на остров и впечатления сделали своё дело. Придя в номер, я быстро «провалился в сон». Ночью или вернее ранним утром проснулся. Попытался вновь уснуть, но чувство что я что-то упустил не проходило. Оно не давало мне вновь заснуть.

Утром встав пораньше я направился вновь на мыс, чтобы успеть вернуться к приезду маршрутки, которая едет на материк. Лунный свет теперь падал с западной стороны и светил мне в спину. Зная все камешки и ямки я быстро добрался до мыса. Стоя у столбов, я задал вопрос: «через какие ворота нужно войти?», получил ответ - 4. Положив к столбу деньги, отсчитав 4 столба я прошел ч/з воображаемые 4 ворота.

Подойдя к краю хребта и посмотрев на мыс Бурхан я увидел другой Байкал. Тихий, спокойный, мирно дремлющий, лишь слабая рябь отливалась в лунном свете. Внизу виднелся каменный уступ и в лунном свете похож был на голову молодого оленя. Обогнув и спустившись немного ниже я хотел сфотографировать, но вид головы исчез. Пришлось вновь подняться, но с уступа мощности аппарата не хватило. Сделав фото (15) мыса Бурхан на фоне луны я повернулся к выходу в сторону столбов. То что я увидел в свете луны поразило меня. Вечером я не обратил внимания на это, а сейчас при свете луны смог разглядеть всё подробно.

На краю уступа возвышался камень, а от него в сторону столбов – сэргэ шли кратеры. Первая мысль которая пришла в голову- «парад планет». Кратеры расположены как планеты солнечной системы. Я попытался сфотографировать, но фотоаппарат никак не хотел работать. Очередная попытка реанимировать фотоаппарат не привела к нужному результату. Я стал рассматривать кратеры. Их форма была круглой, внутри гладкие с ровными краями. Подобный след оставляет мяч брошенный на песок. Размеры кратеров разные от 1м до наверное 3м в диаметре. Глубина примерно 20 - 30 см. Самое интересное, что кратеры расположены почти все на одной оси. Лишь два располагались в стороне от воображаемой оси. Рассмотреть всё поподробней мне помешал будильник, который я ранее завел, чтобы успеть на маршрутку. Если сейчас не уехать, то в лучшем случае отъезд отложился на сутки.
Поэтому поблагодарив Великого Духа со словами: «…. до встречи в следующем году….», я возвратился в отель.

Дальнейшая дорога до Иркутска была спокойная и знакомая, только на этот раз маршрутка была полная и в пути были на час дольше. На перевалах некоторые местные жители, сидевшие у форточек, бросали в открывающееся окно: кто монетку, кто сигарету, кто конфету… Так мы без происшествий через 6,6 часов добрались до Иркутска, Духи были к нам терпимы.
Конечно 1 день очень мало, но для «развердки» вполне хорошо...

Побольше фото об острове можно увидеть здесь:
http://arkaim-travel.ru/tur/leto/baykal/Olkhon_infa.php